Introduction

Dans le monde de la photo, difficile de savoir quels réglages utiliser afin de prendre des clichés réussis ! De nombreux articles existent sur la toile pour nous aider à mieux prendre en main notre appareil photo, mais aucun n'est adapté à la photographie de fourmis. Ce guide (en construction), qui ne se veut pas être une bible, est là pour vous aider, simplement, dans l'approche et la maitrise de votre matériel photographique, afin de réussir de belles photos, et épater vos amis ;)

La macro-photographie : pour qui, avec quoi ?

Définition

La macrophotographie est l'ensemble des techniques photographiques permettant de photographier des sujets de petite taille. Le terme désigne l'activité photographique associée à ces techniques. Les rapports de grandissement en macrophotographie se situent entre les échelles 1:1 (taille réelle) et 10:1 (dix fois plus gros que la taille réelle).

Macrophotographie est le terme usuel qui désigne la photomacrographie, souvent abrégée en macrophoto ou macro. Source : Wikipedia

Matériel nécessaire

Une chose vous a peut-être tout de suite interpelé dans la définition ci-dessus :

"Les rapports de grandissement en macrophotographie se situent entre les échelles 1:1 (taille réelle) et 10:1 (dix fois plus gros que la taille réelle)".

Un rapport de 1:1 signifie qu'un objet fera exactement la même taille dans la réalité que sur le capteur de votre appareil photo numérique. Malheureusement, comme vous le savez peut-être, aucun appareil photo "normal" (type compact) ne possède un tel rapport de grandissement ! Au mieux, ils on un rapport de 1:1,2 !(insuffisant pour faire des gros plans de fourmi).

Mais tout n'est pas perdu !

Si vous n'arriverez jamais à obtenir des fourmis en gros plan sur vos photos juste en appuyant sur le déclencheur de votre appareil, vous pourrez toujours par la suite recadrer votre image et zoomer dessus dans un logiciel de retouche photo ! ;)

Les différents types d'appareils photos

Les compacts

Puisqu'une image vaut bien mieux qu'un long discours, un compact, typiquement, c'est ça :

Le genre d'appareil que tout le monde a : "basique", simple, petit..... La plupart du temps, on ne se soucie pas de toucher aux réglages disponibles : on appuie sur le déclencheur, et ça prend une photo !

Les bridges

Un bridge est déjà plus évolué qu'un compact : zoom plus important (généralement 3x ou 5x sur un compact, et jusqu'à plus de 10x sur un bridge), fonctionnalités disponibles plus poussées, etc. Il est destiné aux gens voulant aller plus loin qu'un simple compact, tout en voulant un appareil simple, polyvalent et pas trop cher.

Les reflex

Le reflex, c'est l'outil ultime de tout amateur de photo : avec, rien n'est impossible (ou presque) ! Que vous vouliez faire de la photo d'insectes, d'animaux (se trouvant à plusieurs centaines de mètres), ou de stars du cinéma, tout est possible ! Et ce grâce aux objectifs ! En effet, un reflex n'est rien d'autre qu'un boitier : tout seul, il ne peut rien faire. Il faut lui acheter des objectifs, suivant l'utilisation que l'on veut en avoir. Il en résulte que par rapport à un bridge, un réflex est moins polyvalent : avec un bridge vous pouvez par exemple avoir un zoom x20 ; avec un réflex et un seul objectif, vous ne pourrez avoir généralement qu'au mieux un zoom x3 ou x5. Il existe des objectifs pour avoir un zoom x11, mais notre reflex aurait alors plus l'air d'un bridge ! Car ce qui fait la différence entre un réflex et un bridge, c'est la qualité d'image ! Moins de polyvalence, mais une meilleure qualité ! Un objectif pour une utilisation donnée : c'est ce qui fait cette qualité ! Vous pourrez donc faire de la photo d'insectes avec un objectif, de la photo d'animaux avec un deuxième objectif, et de la photo de tous les jours avec un troisième objectif. Moins polyvalent, plus encombrant, mais possibilités de photographies plus grande ! De plus, si vous voulez de base avec un objectif obtenir le rapport 1:1, ou plus, ceci n'est possible qu'avec un réflex ;) Mais il ne faut pas oublier leur prix : minimum 500€ en général pour un réflex ! Et à ce prix là, vous n'aurez pas de rapport de grandissement de 1:1 : il vous faudra acheter un objectif spécial !

Les objectifs et compléments optiques

Typiquement, si vous décidez d'utiliser un réflex pour faire de la photographie d'insectes, il vous est vivement conseillé d'investir dans un objectif dédié à cette tâche, c'est à dire un objectif macro. Ces objectifs ont un rapport de grossissement maximal de 1:1 (ce qui nous intéresse), et sont considérés comme ceux présentant le meilleur piqué (ce qui fait qu'une photo est nette) : il s'en suit donc un prix assez élevé : 500€ minimum.

Mais un rapport de 1:1 est insuffisant pour pouvoir prendre des fourmis en gros plan ! Des Camponotus oui, mais c'est tout ! Pour des espèces de taille normale à petite, il faut envisager un rapport de 3:1 ! C'est à dire qu'il faut dépenser encore de l'argent dans des compléments optiques !

Mais si vous voulez tout, et tout de suite, une rolls royce demeure dans le parc des objectifs macro : le Canon MPE-65 !!!

Avec, il vous sera possible d'atteindre le rapport 5:1, et ce, sans rien d'autre que cet objectif ! Une raison pour certains d'acheter un réflex de marque Canon plutôt que toute autre marque !

Heureusement pour les possesseurs de réflex de marque autre que Canon, ou pour ceux qui ont un bridge ou un réflex, il est tout de même possible d'atteindre le rapport 1:1 ou de le dépasser, et ce, grâce aux compléments optiques : par contre, et comme sur le MPE-65, la mise au point se fait en avançant/reculant l'appareil photo par rapport au sujet, ce qui est très délicat avec de forts grossissements.

Les bonnettes

Ce sont les compléments optiques les plus connus et répandus ! Il s'agit d'un filtre que vous vissez ou clipsez sur l'objectif de votre appareil photo, afin d'obtenir un rapport de grandissement plus important :

Une bonnette mise sur un bridge ou un compact vous permettra de vous approcher du rapport 1:1 ou de l'atteindre. Mais il faut faire attention car la qualité ne sera pas forcément au rendez-vous ! De plus, ne comptez pas obtenir de superbes clichés comme on peut en voir sur Internet : les objectifs de ce type d'appareils photos sont polyvalents, et ne sont pas destinés en premier lieu à faire de la macro ; il en résulte un piqué moins important (une photo un peu floue). Enfin, une bonnette augmentant le rapport de grandissement d'origine d'un appareil photo/objectif, elle rendra également plus visible les défauts de celui-ci !

On peut également utiliser les bonnettes sur les objectifs macro des réflex, afin de dépasser le rapport 1:1 : au contraire des bonnettes pour bridge ou compacts qui sont clipsables, les bonnettes pour réflex sont plutôt de type vissables. Il faut donc faire attention au diamètre de celles-ci, car contrairement aux bonettes clipsables qui s'adaptent plus ou moins à la taille de l'objectif sur lequel elles sont clipsées, les bonnettes vissables doivent correspondrent au diamètre de l'objectif sur lequel elles sont vissées. Il existe différents types de bonnettes vissables : préférez les bonnettes chromatiquement neutres, qui sont celles de meilleure qualité. Si l'on observe une perte indéniable de piqué avec une bonnette + bridge/compact, avec un couple bonnette chromatiquement neutre / objectif macro pour réflex, la perte de piqué sera beaucoup moindre ! Néanmoins, nous vous conseillons de ne pas aller au delà d'une bonnette +4 Dioptries dans un premier temps, car avec un grossissement plus important, la tâche se complique (il est alors très difficile d'avoir quelque chose de net et joli).

Les bagues-allonge

Les bagues allonge sont des compléments optiques uniquement destinés aux réflex : c'est un accessoire qu'on positionne entre le réflex et l'objectif :

Il s'agit de "banals" tubes en plastique : ils n'engendrent donc pas de perte de qualité dans les photos. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut prendre les moins chers : en effet, ces derniers ne disposent pas de contacts électroniques, permettant au réflex de recevoir des informations de la part de l'objectif !

L'inconvénient majeur des bagues allonges est de réduire la luminosité : il sera alors plus difficile de voir claire dans le viseur de votre réflex, et il vous faudra jouer avec les réglages de ce dernier pour combler ce manque de luminosité !

Les bases

Introduction

Pour bien débuter dans le monde des réglages photographiques, nous allons commencer par apprendre où chercher quelques informations qui nous seront fortes utiles pour bien maitriser son matériel.

Aller, suivez moi, partons faire un petit tour du côté de notre matériel ! :)

NB : même si seule la partie sur les objectifs de reflex vous intéressent, lisez celle sur les compacts et bridges sans quoi vous n'allez rien comprendre ;)

Les compacts et bridges

Sur ce type de matériel, on observe les informations qui nous intéressent sur le devant de l'objectif :

• 1. En premier lieu, 7.8-23.4mm : il s'agit de la focale de l'appareil photo, c'est à dire la plage de l'objectif sur laquelle ce dernier peut zoomer et dézoomer. Si l'on effectue une division : 23.4 / 7.8 =3 ; il s'agit bien là de la puissance du zoom de notre compact, d'ailleurs également indiquée sous la mention "CANON ZOOM LENS 3x" sur l'objectif. Suivant la technologie employée dans un appareil photo, les focales varient. La "norme" consiste à se référer au format 24x36, également appelé Full Frame sur les réflex numériques haut de gamme ou encore format 35mm (à ne pas confondre avec la focale 35mm !!!). A l'époque de l'argentique et des pellicules, les négatifs mesuraient 24x36mm : c'est pourquoi l'on se réfère à ce format. Dans celui-ci, la focale 50mm correspond à la focale standard, à la vue humaine ; en dessous de 28mm, on se retrouve dans le grand-angle ; et au dessus de 80mm, on est dans le téléobjectif. Sauf que comme nous vivons dans un monde compliqué, qu'il s'agisse de reflex, bridge ou compact, les valeurs indiquées ne seront pas les mêmes. Sur le compact présenté en photo, la focale commence à 7.8mm pour se terminer à 23.4mm, ce qui nous limiterait donc au grand-angle : pourtant, je peux vous assurer que je peux faire des rapprochements forts sympathiques de mon chien se trouvant à plusieurs mètres de moi ;) Pour connaitre donc la signification de ces focales dans le format 24x36, il vous faut vous référer au manuel du bridge ou compact : je peux par exemple lire dans mon manuel : (35mm film equivalent: 38 - 114mm). On s'aperçoit donc que mon appareil à une focale équivalente à 38 - 114mm dans le format 35mm (ou 24x36). On se retrouve donc dans une plage large, pas encore grand-angle, jusqu'au téléobjectif : quand je vous disais que je pouvais faire des gros plans avec !!! ;)

• 2. L'autre information forte utile que l'on peut lire sur le devant de notre compact est l'ouverture de l'objectif : 2.8-4.9. On a en fait ici deux valeurs d'ouverture : 2.8 et 4.9. La valeur 2.8 correspond à l'ouverture lorsque l'objectif se trouve à la focale 38mm ; la valeur 4.9 correspond quant à elle à l'ouverture lorsque l'on zoome à fond, c'est à dire x3, c'est à dire lorsque l'objectif se trouve à la focale 114mm. On peut aussi retrouver ces valeurs sous la forme f2.8-4.9G sur d'autres appareils photo. Derrière ce terme obscure qu'est l'ouverture correspond en fait à la quantié de lumière que l'objectif est capable de laisser passer. Plus un objectif est cher et de qualité, et plus il va généralement avoir une grande ouverture. ATTENTION !!! Quand on dit GRANDE ouverture, on parle en fait d'une valeur qui se rapproche le plus de 0. Il est très important d'avoir la plus grande ouverture qui soit sur un objectif, afin de laisser passer le plus de lumière possible jusqu'au capteur de notre appareil photo. Ainsi, lors de photos de nuit ou dans des endroits sombres, il sera plus facile de faire des photos claires avec un objectif ayant une grande ouverture (à contrario, avec un objectif ayant une petite ouverture, il sera quasiment impossible de faire de photos claires (tout sera très sombre) sans utiliser de flash). Lorsqu'on parle de grande ouverture, elle se situe à 2.8 et au delà (donc moins de 2.8). L'idéal est d'avoir un objectif ayant au moins une ouverture égale ou plus grande que 4. Sauf que dans notre cas, on a bien une ouverture de 2.8 au grossissement 1x, mais au grossissement 3x, on a une ouverture de 4.9. En fait, sur certains zooms, l'ouverture glisse en même temps que la focale augmente : donc plus vous zommerez, et plus vous vous retrouverez avec une ouverture maximale petite. A contrario, il existe d'autres objectifs où l'ouverture est constante qu'elle que soit la focale : ces objectifs sont généralement plus chers, plus gros, et plus lourd que leurs homologues à ouverture glissante. Au final, l'ouverture va donc avoir une incidence sur la luminosité que pourront avoir vos photos, mais il faut aussi savoir que lorsque l'on regarde dans le viseur de son appareil photo, on voit aussi clairement que l'ouverture maximale de l'objectif le permet : ainsi, avec un objectif ayant une grande ouverture, ce qu'on verra dans le viseur sera plus clair que ce que l'on pourrait voir avec un objectif ayant une ouverture plus petite.

Les objectifs pour reflex

Sur un objectif pour réflex, on retrouve les mêmes indications :

Ici, et si vous m'avez bien lu, vous pourriez donc me dire que l'objectif a une focale de 16-85mm, et une ouverture glissante de 3.5 - 5.6. Mais voilà, je vous dirais que vous avez raison, mais également tort ^^ En effet, la focale de cet objectif dépend du format du capteur qui sera dans le réflex sur lequel l'objectif sera monté !!! Ainsi, sur un réflex Full Frame, on aurait effectivement une focale de 16-85mm. Mais la plupart des reflex grand publiques ont un capteur au format ASP-C, c'est à dire qu'il faut utiliser un ratio d'environ 1.5 à la focale indiquée pour connaitre son homologue dans le format 24x36 : ainsi, cet objectif monté sur un reflex avec capteur ASP-C aura une focale de 24-127mm !

Luminosité et Netteté

Introduction

La luminosité et la netteté sont deux éléments clé de la photographie : c'est pourquoi il faut savoir maitriser les rouages de ces derniers. Nous allons donc dans cet article comprendre quels mécanismes entrent en jeu afin de moduler ces éléments, et observer à l'aide de photos les effets produits que l'on peut obtenir.

Quand l'ouverture repointe le bout de son nez...

Précédemment, je vous disais que l'ouverture permettait de moduler la lumière : plus on avait une grande ouverture, et plus l'objectif laissait passer de la lumière. Mais j'ai oublié de vous préciser quelque chose : l'ouverture sert également à rendre nets les différents plans d'une photo !

Tout d'abord, il faut savoir que votre appareil photo ou objectif dispose d'une ouverture maximale (glissante ou non) : celle indiquée sur lui. Mais vous pouvez changer d'ouverture, pour en choisir une plus petite dans les réglages de votre appareil photo. Il existe un mode spécialement pour ça, le mode "Ouverture", abrégé A ou Av :

En entrant dans ce mode, vous pourrez donc changer l'ouverture à votre guise. A noter que le mode Manuel de votre appareil photo permet aussi de moduler l'ouverture, et bien plus encore..... ;)

En modulant l'ouverture, vous modulerez donc la quantité de lumière qui arrive au capteur de votre appareil photo. Théoriquement donc, si vous choisissez une ouverture grande, vous aurez une photo plus claire que si vous choisissiez une ouverture petite. Seulement voilà, un autre paramètre entre en compte dans la prise d'une photo : le temps d'exposition ! Il s'agit d'une durée pendant laquelle votre appareil va prendre une photo : elle peut être très courte comme 1/250 seconde, ou très longue comme plusieurs minutes. Ainsi, et je suis sûr que vous le comprendrez, si vous prenez en photo votre chien qui coure dans tous les sens avec un temps d'exposition de 1/250s, vous allez avoir une photo nette ; alors que si vous choisissez un temps d'exposition de plusieurs secondes, vous aurez à coup sûr une photo floue. Le temps d'exposition peut quant à lui être modifié dans un mode généralement appelé S ou Tv. Et comme précédemment, le mode Manuel permet aussi de le modifier :) En fait, dans le mode Manuel, c'est vous qui décidez de tous vos réglages ; alors que dans le mode A ou Av, l'appareil photo va adapter l'ouverture en fonction de l'ouverture choisie ; et inversemenent : dans le mode S ou Tv l'appareil photo va choisir l'ouverture en fonction du temps d'exposition choisi. Et en Macro, on est souvent en mode Manuel, car il nous effectuons des prises de vues très difficiles, dans lesquelles l'appareil photo peut avoir du mal à choisir les bons réglages ;)

Approfondissons la chose...

Je vous aidonné quelques indications sur le temps d'exposition avec l'exemple du chien, mais chaque temps d'exposition est à choisir en fonction de la scène prise en photo : en effet, un temps d'exposition plus long va entrainer plus de risques de flous, mais il va également permettre d'avoir une photo plus clair, car la lumière arrivant au capteur de l'appareil photo va lui taper dessus pendant plus de temps qu'un temps d'exposition plus court. En fait, il faut mixer avec l'ouverture et le temps d'exposition pour avoir une photo claire et nette. Et le temps d'exposition seul n'est pas le seul élément permettant d'avoir une photo nette ou floue !!! L'ouverture le permet également : en effet, plus une ouverture est grande, et plus la zone de netteté va avoir lieu là où aura lieu la mise au point ! Exemple :

Je fais plusieurs photos à différentes valeurs d'ouverture, mais j'effectue toujours la mise au point sur la fleur centrale :

f3.8 - 1/1250 s.

f7.1 - 1/400 s.

f11 - 1/160 s.

f16 - 1/80 s.

f22 - 1/40 s.

Vous noterez donc que plus on diminue l'ouverture, et plus on se retrouve avec des choses nettes autour de la fleur centrale ! Et comme vous l'aurez remarqué, si vous voulez mettre en valeur un sujet en faisant du flou autour de lui, préférez une grande ouverture ;) Ce phénomène de différence de netteté entre les différents plans d'un photo s'appelle la profopndeur de champ : plus celle-ci est faible, et juste l'endroit où est effectué la mise au point sera net ; plus celle-ci est grande, et plus l'ensemble de la photo tout entière sera net.

J'ai également noté pour chaque photo le temps d'exposition avec laquelle elle a été prise : je rappelle que je suis en mode A et que c'est donc l'appareil photo qui s'est chargé de choisir celui-ci. On peut remarquer que plus on a choisit une petite ouverture, et plus l'appareil photo choisit un tems d'exposition long : et c'est bien normal ! ;) En effet : avec une grande ouverture, beaucoup de lumière parvient au capteur de l'appareil photo, donc ce dernier va choisir un temps d'exposition court afin que cette importante dose de lumière ne lui tape dessus pendant trop longtemps, sinon la photo serait trop claire. A contrario, avec une petite ouverture, peu de lumière parvient au capteur et l'appareil photo choisir un temps d'exposition long, afin que le peu de lumière lui tape dessus pendant plus longtemps, sinon on obtiendrait une photo trop sombre. Voici le secret du savant dosage entre ouverture et temps d'exposition ! ;)

Je terminerais sur un point : vous savez donc que l'ouverture permet de choisir quels plans nous voulons rendre net. Mais je vous ai également dit que le temps d'exposition joue sur la netteté : il aurait plutôt fallut que je dise que celui-ci influe sur le flou ! Il vous faut adapter votre temps d'exposition en fonction de la scène photographiée : avec un animal qui court dans tous les sens, préférez un temps d'exposition court afin d'éviter qu'il soit flou sur la photo ; ce flou s'appelle d'ailleur le flou du sujet ou flou de mouvement. Mais un autre type de flou peut intervenir : le flou que vous provoquez en tenant votre appareil photo. En effet, vous tremblez un peu (comme tout le monde) en prenant une photo, et ces tremblements peuvent provoquer du flou : sauf que là, ce ne sera pas seulement le chien qui court vite qui sera flou, c'est toute la photo qui sera floue ! Et ceci s'appelle le flou de bougé ;) Pour éviter ce flou, il est commun de ne pas utiliser un temps d'exposition inférieur à la focale utilisée : ainsi, si vous photographiez avec un objectif ayant une focale de 50mm, il ne faudra pas descender en dessous de 1/50 s. ; avec une focale de 150mm, pas en dessous de 1/150 s. ; et ainsi de suite..... ;)

Conclusion

Je vous ai parlé pendant tout cet article de l'ouverture et du temps d'exposition en mêlant théorie et exemple : mais un détail me chagrinne ^^ Si je vous demande d'aller photographier un insecte dehors, là, maintenant, tout de suite, avec quels réglages allez-vous le faire !? Ce sont justement ceci que j'ai omis de vous indiquer ! Alors sachez que pour prendre en photo un insecte qui bouge rapidement (comme une fourmi), préférez un temps d'exposition court (comme 1/250 s.) sans quoi, la fourmis photographiée risquera d'être floue. Et en macro-photographie, il faut absolument utiliser une ouverture petite, au minimum f11 pour avoir tout le corps d'un insecte net, car en dessous, seule une petite partie du sujet photographié sera net (juste les yeux d'une mouche par exemple) : c'est une des difficultés de la macro-photographie, la profondeur de champ est très faible, et il est donc difficile de faire la mise au point à l'endroit qu'on souhaite, ou d'avoir une photo toute entière nette ;)

Les ISO

Définition

En photographie numérique, la sensibilité ISO est l'échelle de mesure de la sensibilité du capteur d'un appareil photo. Plus la valeur de la sensibilité est élevée, plus le capteur est sensible à la lumière. Source : Wikipedia

En pratique...

En pratique, dans les réglages de votre appareil photo, vous disposez d'un menu où vou pouvez choisir quelle valeur d'ISO vous voulez : cela va de 100 ISO, à plusieurs milliers pour les meilleurs appareils photo (100, 200, 400, 800, 1600, 3200, etc.). Plus vous allez choisir une valeur d'ISO élevée, et plus vous allez obtenir une photo claire. Cela est très pratique pour prendre des photos dans des endroits sombres : en augmentant les ISO, vous pourrez ainsi diminuer le temps d'exposition, car qui pourrait vous permettre d'éviter les flous de sujet ou le flou généré par vos tremblements. Par contre, dans des conditions normales d'exposition, mieux vaut choisir une valeur d'ISO faible afin d'éviter d'avoir une photo surexposée (trop claire), et surtout, pour éviter l'inconvénient majeur des ISO : le bruit numérique. Celui-ci se traduit le plus souvent par l'apparition de pixels vert ou rouge :

Généralement, tous les appareils photo gèrent très bien le bruit aux valeurs basses d'ISO ; mais passé les 800 ISO, le bruit numérique va se faire de plus en plus "sentir". Les fabricants développent des améliorations et s'améliorent chaque année afin de diminuer visiblement le bruit numérique : et si vous voulez l'appareil photo disposant des meilleurs outils pour le diminuer il n'y a pas de secret, il faut acheter un appareil haut de gamme ! XD

Les ISO et la macro-photographie

En macro-photographie, ce que l'on recherche avant tout, c'est une image propre et nette : c'est pourquoi vous aurez sûrement compris qu'il faille privilégier une valeur ISO basse (100 ISO par exemple) afin d'éviter le plus possible d'avoir du bruit numérique.